Abu Simbel阿布辛貝:An unforgotten wonderland(三)。
自The Great Temple走出來,感覺如品嘗了一頓性靈大餐,酣飽之餘有點兒飄飄然;不過時間的限制不允許我馬上回味,我們接著往北邊的The Small Temple移動,排隊的人龍長長的蜿蜒至入口。
The Small Temple。
又稱The Temple of Hathor(哈托爾):太陽東昇之妮菲塔莉。入口兩邊各三尊直接從山岩雕刻而出的10公尺高石雕,由拉美西斯二世分佔左右,像是簇擁著中間的皇室大皇后妮菲塔莉(見下圖),腿邊的小人像亦為皇室其他成員。入口上方(圖中紅圈)刻著碑文:「Ramesses II, he has made a temple, excavated in the mountain, of eternal workmanship, for the chief queen Nefertari, beloved of Mu, in Nubia, forever and ever, Nefertari for whose sake the very sun does shine.」(資料來源)筆者粗略翻譯為「拉美西斯二世為皇室大皇后妮菲塔莉,於努比亞的聖山鑿建此神廟,以為萬世留存的作品。永遠永遠,因為妮菲塔莉,陽光每日照耀大地。」
(※人很多,排隊隊伍老長)
我必須承認,閱讀到這段文字時,我感動得一踏糊塗,雖然據說拉美西斯二世是史上有名的風流君王,寵妃無數(孩子當然也多...),但是這樣一座神廟、這樣的銘文,讓人毫不懷疑他對皇后的愛(當時世界強國的王嘛,能有很多愛,但是最大的一份分給了妮菲塔莉吧)。另一方面,基於古埃及的政權結構,法老的統治必須結合皇后的統治才能算是合法與完整,這表示皇后亦有參政權,主要是主持宗教慶典方面的瑣碎事項,但是當法老不在時(例如出征),皇后是法老的代理人,必須接見官員,作各項政策指示(這是與中國或其他古文明的最大不同點之一,埃及女性可以參政,不只能當男性的附屬品)。拉美西斯二世的Abu Simbel大計畫,除了是君王呈現給皇后的愛之外,更有鞏固皇家夫婦政權,向上埃及各省宣示諸神賦予其統治的正當性的意味。
不過當時人在The Small Temple之前,其實沒有去注意那些「刻在入口的 一堆象形字」,local guide也沒有詳細解說(說到這位老伯,他很妙,詳情待後續分說),所以我們只是有點心急地等候人群被消化,好入內一窺究竟。下圖為The Small Temple內部結構:(圖片來源)
整體架構明顯比The Great Temple簡單且小的許多:1就是入口外六尊站立石象;2為神殿內中堂;3則是門廳(若有錯誤請指正)。自入口進去後,圓柱大廳赫然而現,每一圓柱頂端都刻著哈托爾女神溫柔的臉龐(下圖)。
Hathor 是愛與豐饒的女神,代表著愛情、天空、太陽、音樂、舞蹈等,神話中是何露思Horus的妻子,亦被認為是法老的母親。Hathor女神有三種不同型態:身著皇后裝束的人形女子,頭頂牛角與日盤(見下圖上)、擁有母牛耳的女子(下圖下),以及化身成母牛,牛角間一輪太陽(母牛即Hathor的代表動物);此大廳圓柱頂端的形象是第二種,柔和的女子臉龐加上牛耳。
(※圖片來源與詳介文章:Hathor, Goddess of Love, Music and Beauty... )
Betty跟我看得嘖嘖稱奇,因為沒有仔細做行前功課,還以為刻的是妮菲塔莉的臉;後來發現頭上的牛耳,才恍然大悟。多柱式大廳的四周壁上是拉美西斯二世擊敗敵人的饒勇姿態,以及他向神明呈供(下圖上)或受加冕的畫面(下圖下)。
(圖片來源:http://en.wikipedia.org/wiki/Abu_Simbel)
相較於法老,雕刻家手下的皇后則是纖細優雅,雙手分持花數與叉鈴(Isis女神的樂器)(下圖)。我個人特別喜愛此處妮菲塔莉透過石刻傳來的細緻溫柔,不難想像當時不僅是拉美西斯,就連其他人也懾服於皇后的美貌與丰姿。
(※圖片翻拍自書,不甚清晰之處請見諒)
三個通道都能通往神廟最內的神聖地,內中堂中主要一幅浮雕描述了Hathor 化身的母牛自西山而出,法老與皇后向祂供奉的景象;左右兩旁分別是皇家夫婦與諸神共處的畫面。內中堂裡不論哪一個場景,拉美西斯總是與妮菲塔莉形影相隨,就如他們永結同心的誓言一般,光是生為夫妻還不夠,他們更預約了在死後的永恆國度裡相聚;而因為Abu Simbel,這份情感流傳了數千年之久。
我記得我在內中堂停留較長的時間,暫時忍受因人數眾多而產生的推擠與局促感,仔仔細細地看著妮菲塔莉供俸百合花束給哈托爾女神的身影。雕刻家刀下的筆觸是如此細膩,簡單的線條帶出無止盡的虔誠與柔和;彷彿光是凝視就能夠承接女神的祝福。史上對於妮菲塔莉過世的時間有所分歧,一部份人說妮菲塔莉尚未等到Abu Simbel神廟的落成便即香消玉損,另一個說法是皇后去世是在落成之後。賈克先生的小說最具戲劇性,他寫道皇家夫婦在參加完落成慶典後,攜手共賞兩座神廟,而最後皇后在自己的神廟裡,內中堂那幅祭祀圖前逝世。當然我們都知道,看歷史小說不能全然盡信,因為作者會會了故事張力而改變史實;賈克先生筆下的拉美西斯二世完完全全地愛著妮菲塔莉,雖然史上的拉美西斯似乎與書中的痴心漢有差距,然而妮菲塔利在法老心中的形象之完美與地位之重,可藉由Abu Simbel以及皇后谷號稱"最美麗的陵寢"一窺端倪。
這篇最後跟大家分享一段拉美西斯曾經寫來描述自己如何著迷於妻子的一段話:「My love is unique - no one can rival her, for she is the most beautiful woman alive. Just by passing, she has stolen away my heart.」中譯就不了,大家自己去感受其中的綺妮吧。
※關於上段文字以及妮菲塔莉,有興趣者請參考這裡。
(※跟Betty合照。還沒問過她的意願,Betty看到這篇覺得不妥要跟我抗議喔!)
(那個很清楚的小型雕像就是妮菲塔莉)
那麼,下一篇該聊什麼好呢?離開的時候到了呢。
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還是Aswan。
未完成的方尖碑 The unfinished Obelisk 靜靜地躺在古代採石場的遺跡裡。
午後四點多(或是更晚一點?),才從湖邊歸來的我們又馬上驅車前往這個位於尼羅河畔、阿斯旺的北方花崗岩採石場;不知是不是因為行程錯開的關係,偌大的採石場只我們寥寥十人。夕陽微斜,local guide 述說著屬於這個遺跡的故事;幾個人或站或蹲,或左顧右盼,也不知道把話聽進了幾分。
(※千萬別相信照片右下方的時間,此時已經是傍晚了)
古代埃及人要製造石碑,採石匠先選定一塊優質的石頭,依照理想中的形狀在石頭上鑿出小孔,再將一根根小木樁插入小孔,澆水浸濕;木材濕的時候會膨脹,撐大石孔的縫隙,待木材乾時收縮並且從石縫間掉出來,石塊也同時被切割出。石塊採出後,還要經由不同的工匠的巧手加以磨平、打光、雕刻,哪 怕只是一塊小小的石碑,也都是工匠專家們的心血結晶。方尖碑是古埃及建築學上的一個重要卓越的部分,它們象徵的是古埃及信仰中太陽神--拉Ra,亦是法老王獻給太陽神的獻禮。坊間碑上面以象形文字刻滿了對神明的歌誦讚揚以及法老王的偉大事跡,成雙地被古埃及人立在神廟入口,作為法老王與上蒼神明溝通的橋樑。
這塊方尖碑如果完成了,會是古埃及史上最大的方尖碑,高達42公尺,重達1150公噸;相傳是在第十八王朝,女法老王Hatshepsut時期建造,用以與原本在卡納克大神廟Karnak Temple前的Lateran Obelisk (現在這根方尖碑在羅馬)比鄰,但是在過程中因為有裂痕,只好棄之不用。今日遊客見證的,是一個小小的,因為缺憾而未能實現的建築史的一部分。
爬越一個又一個巨大岩塊,為的就是要近距離一覽這"薄命"的方尖碑全貌;誰知在日落的光暈下,越走卻益發覺得悽涼。這樣一個在數千年前以驚人的科學、天文、醫療、建築,甚至文化揚威全世界的大國,今日連自己古老的語言也消失,更遑論一直以來無法拼湊完整的歷史。余秋雨先生曾在他的書中提過,同樣是千年文明古國,相較之下中國古文明卻得以傳承,箇中因素雖然很多,秦始皇統一全國文字是一大主因。(在此推薦余秋雨先生的「千年一嘆」,內容記述為迎接西元2000的到來而走一趟世界古文名之旅的過程,非常的精采.......不過不是打廣告...余先生多賣幾本書我也分不到紅利...哈哈)
興衰更替,一個文明交替一個文明;古國與今人,沐浴在一樣的夕陽下。爬上至高點眼下是未完成的方尖碑嘆息著遺憾,稍遠是整個採石場無聲以對;更遠是尼羅河隱隱波光,彷若歷史的淚光。
詳盡的解說在此:The unfinished Obelisk ;還有這裡
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Aswan由西岸往東岸瞭望的景緻,圖片來源網站:http://wikitravel.org/en/Aswan
找這張圖放上來是因為可以一眼看出尼羅河東岸跟西岸的差別。古埃及人遵循太陽東昇西落的自然原理,將西岸劃分為已往生者之地,活著的人多數生活在東岸,也因此自古以來尼羅河東岸的發展比較繁榮,而西岸則多半還保有相當原始的風貌。埃及南端的阿斯旺主要的居民是努比亞人Nunian,無論是膚色、外型、生活型態或飲食習慣都與埃及人不盡相同。
當晚我們搭船到西岸 努比亞村落,去享受當地努比亞的晚餐。日落以後氣溫急遽下降,我穿著薄外套,把圍巾包在頭上還是冷的發抖。河上風大吹的連船身都搖搖晃晃,黑暗中東岸璀璨的燈火與西岸內斂的沉寂產生明顯對比,我們彷彿是正要從現在回到過去,自文明返回古樸。
(※從阿斯旺往象島望去的夜景)
上了岸後又坐上很像台灣以前常見的小發財車,就是那種前座只有兩個人,後面是"露天"以堆放貨物的車子。感想變成只有「冷」一個字;這冷,持續到努比亞人的家,到屋頂吃飯,吃完飯原路回去旅館以後才解除。
(※努比亞房舍的頂樓)
晚餐的時候大家脫下鞋子赤腳在墊子上圍一圈像這樣:
採取自助式的方式拿食物;食物有之前有提到過的"烘餅"、燉豆類跟青菜(這個很好吃,有點辣但是口味獨特)、牛肉條、薯條、飯等。一餐下來感覺大家又親密了一層,主人家的小朋友也不時湊熱鬧,再加上風味特殊的食物,這個夜晚讓我至今念念不忘。
Aswan,與妳的相聚畢竟太過短暫。
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在開始這次遊埃及的雜感之前,我想先提供一些比較基本的歷史給對埃及不太熟析的朋友,因為每天千以萬計來自世界各國的遊客衝著金字塔、神廟等古蹟而來,而這些古蹟所代表的正是數千年埃及的古文明,如果對古埃及沒有一點了解的話,再宏偉的神廟也只不過一堆頹頃巨大的柱子;再怎麼令人讚嘆的石雕也只不過是擁有人型外觀的石頭。
尼羅河所孕育出最早的文明可追溯至西元前三千一百年(3100BC )左右。這個持續數千年的高度文明共歷經了三十一個法老王朝,其中在西元前一千一百年因外族(希臘、敘利亞跟西伯來人)入侵而國勢開始衰微。西元前525年起受波斯人統治;西元前332年馬其頓亞歷山大征服了這塊土地,其三百年的托勒密王朝於西元前三十一年又敗於羅馬人之手,而歸入羅馬帝國的版圖。繼波斯,希臘跟羅馬之後,西元642年伊斯蘭教徒的統治再次對埃及進行文化上、宗教上以及人種上的衝擊。因此現在的埃及人早已不是當時的埃及人,他們所用的語言文字也非承自數千年以前,而所信仰的宗教更是大大的不同。(今日回教成為埃及主要的宗教,比例約是97%的回教徒與3%的基督教徒)。
如果把埃及歷史劃定為五千年,西元前的這三千一百年可以說是法老時代,中心先在孟斐斯(Memphis),後在底比斯 (Thebes),也就是現在的盧克索(Luxor);接下來是希臘羅馬時代,中心在亞歷山大港,最後一千年是阿拉伯時代,中心是在開羅(Cairo)(見圖)。
雖然有許多考古遺址的發掘,我們對古埃及歷史的了解仍然非常有限。除了少數記載法老王名單的石碑或紙莎草紙文獻外,並沒有完整的文字記載。這是因為歷史上發生兩件重大的事件造成古埃及文明傳承的中斷。一是西元前四十七年當凱撒攻佔埃及後,他將亞歷山大成圖書館的七十萬圖書付之ㄧ炬,包括埃及祭司兼學者Manetho所著,赫赫有名的「埃及史」。這部「埃及史」被燒毀,實是無法彌補的損失,幸好當時有些其他著作引用了這本書的ㄧ些內容,我們才能知道古埃及歷史的一些片段。
直到目前,埃及學者仍然沿用Manetho對埃及史的劃分,但是對許多帝王的興衰更替,以及確實的年代,仍有許多不清楚的地方。
另ㄧ件是四百多年後,羅馬皇帝狄奧多斯ㄧ世禁異教,下令關閉羅馬帝國領土內所有異教神廟,包括埃及的神廟並且驅散能讀古代文字的埃及祭司,於是古埃及人用的象形文字再無人能解讀。幸好到了十九世紀,一位自青少年時期便學習十多種東方古語的法國人弗朗索瓦‧商博良 (Jean-Franc,ois Champollion)破解了這一千五百年來無人能識的文字,而讓古埃及文明獲得重生。
約七、八年前我因緣際會之下首次讀了法國作家克里斯提昂‧賈克Christian Jacq的古埃及小說而開始對埃及產生濃厚的興趣。這次能夠ㄧ嚐多年宿願去到那古老的國度,真的是一件比想像中還要美好的事情。
*此篇參考資料包括作家余秋雨先生所著「千年一嘆」、在羅浮宮買的「Egypt at the Louvre」等,彭雙俊博士之「神奇發展,發展神奇──古埃及」以及埃及古物學歷史專家Michel Dewachter 所著「商博良:破解古埃及文的天才」(時報出版)。 圖片則來自行家旅遊網。以上資料若是不正確或是有任何疑問,歡迎指教。
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